Tests de Material de Montaña

Consulta desde Chile

2009-11-27T13:10:00.020+01:00

Paso a reproducir parte de un mail que me ha llegado de un compañero desde Chile:

"Hola Loki.

[...] me han surgido algunas dudas sobre la correcta colocación de las cintas express. Y tú tienes pinta que te manejas bastante bien en el tema. Entonces me atrevo a consultarte...

¿Los mosquetones de la cintas express, deben ir hacia el mismo lado los dos gatillos, o invertidos? Esa es la primera pregunta. Que me imagino se responderá con un "depende", de hacia dónde se dirija la ruta. No tengo claridad de la correcta forma de poner las express sobre las chapas. ¿Hacia la ruta o a la inversa? ¿Y qué mosquetón hacia qué lado? Estoy complicadísimo [...]

[...] Gracias por todo. Julio."

Bueno Julio, pues he de decirte que has dado con un tema que da para muuuchas charlas, pero vamos a ver si se arroja un poco de luz sobre el tema.

Vamos a empezar con el mosquetón de abajo de la cinta, el que va a la cuerda. En este sentido, no hay mucha controversia, puesto que todo el mundo está de acuerdo en que el gatillo debe mirar hacia el lado opuesto de tu sentido de ascensión, no sé si me explico. Es decir, si tú vas a subir por el lado izquierdo del mosquetón, el gatillo debe mirar hacia la derecha y viceversa. De esta manera (tal y como se ve en el esquema del catálogo de Petzl) las posibilidades de que la cuerda accione el gatillo y se salga se reducen al mínimo.

Ahora toca lo complicado: ¿Y el mosquetón que va al seguro?. Aquí hay varios(bueno, en realidad sólo dos) criterios, los dos mosquetones para el mismo lado u opuestos, así que tendrás que elegir en que más te convenza.

La razón más obvia para que los mosquetones tengan los gatillos mirando a lados opuestos es que vienen así montadas de fábrica. Esto es de pelogrullo, claro, pero parece razonable pensar que cuando los señores de una marca conocida nos venden las cintas express con los mosquetones enfrentados es por una buena razón, sea cual sea. Esa razón se debe sobre todo a la geometría y centro de masas de los mosquetones.

Si nos fijamos en la disposición de los mosquetones de la imagen de al lado, vemos como el eje longitudinal de éstos y el de la cinta, están perfectamente alineados, lo que lógicamente, ofrece la mejor resistencia posible de los tres elementos. Si ese eje imaginario no estuviera alineado, en una cída se generarían tensiones en direcciones no alineadas y no obtendríamos la máxima resistencia de cada uno de los elementos de la cinta express.

Si esto es así... ¿Por qué poner los dos gatillos hacia el mismo lado? Pues por la misma razón que el caso contrario: Porque vienen así montadas de fábrica. Si nos fijamos en marcas como Petzl o Wild Country, vemos que sus cintas express vienen con los dos mosquetones mirando hacia el mismo lado. Al igual que el caso anterior, la geometría y distribución de pesos de los mosquetones permite que el eje longitudinal esté alineado con esta disposición de los elementos, lo que nos ofrece una resistencia óptima del conjunto.

Entonces... ¿Qué cintas express elijo? Pues aquí viene el problema, puesto que lo más recomendable sería que el gatillo del mosquetón del anclaje también mirase hacia el lado contrario del sentido de escalada. Es decir, si subo por la izquierda de la cinta, los gatillo de ambos mosquetones deberían mirar hacia la derecha. Así, en caso de que la cuerda "arrastre" la cinta y ésta deje de estar vertical, el gatillo no hará palanca con el seguro, como se ve en la imagen.

Lo que si que es cierto, es que las posibilidades de que la cinta se gire por el efecto de la cuerda son pocas, sobre todo en vías verticales y desplomadas, puesto que el propio peso de la cinta es mayor que el rozamiento de la cuerda sobre ella, pero existe esa posibilidad.

En caso de que dispongamos de cintas con los mosquetones opuestos, lo primero que debemos evitar es fijar la cinta al mosquetón con una goma, string o similar.

Llevar cintas de longitud mayor a 11 cm (las típicas de deportiva) también ayuda a que la cinta no se descoloque tanto, sobre todo las que tienen el aro del mosquetón de arriba mucho mayor que el de abajo.

Por último, también cabe la posibilidad de colocar nosotros mismos los mosquetones a nuestro antojo, pero SIEMPRE verificando que el eje longitudinal trabaje correctamente. En este caso, cuanto más larga sea la cinta, más fácil será que el eje longitudinal está prácticamente alineado.

Bueno, pues creo que ya están más o menos explicadas (y razonadas) tanto la forma de colocar los mosquetones en las cintas, como su colocación en la pared y la cuerda.

Un saludo desde España, Julio, ha sido todo un placer.

D. García (Loki)

Descuelgues en Escalada Deportiva

2009-08-18T17:00:00.000+02:00

En cualquier tipo de escalada, redundancia es sinónimo de seguridad. Nunca debemos confiar nuestra integridad física a un único seguro por muy fiable que nos parezca éste.

Esta máxima se suele respetar bastante en escalada clásica: al llegar a una reunión (o posible emplazamiento de una), el primero de cordada se asegura con un cabo de anclaje o la propia cuerda, monta la reunión y se vuelve a asegurar a ésta. Si un cabo de anclaje fallase por el motivo que fuera, todavía tendría el otro.

Sin embargo, esta máxima no es tan respetada en escalada deportiva y sobre todo se hace caso omiso de ella en el momento más delicado de una escalada: en la preparación del descuelgue. Pongamos un caso en el que el escalador sube una vía con las cintas puestas y que debe dejar "limpia" al bajar. Al terminar la vía, el escalador llega al descuelgue, se chapa e inicia la maniobra para pasar la cuerda por la anilla del descuelgue (suponemos que no hay mosquetón en él) para poder bajar.

Para evitar quedarnos colgando sólo de un punto de anclaje, lo mejor es preparar el descenso de manera similar a lo que se muestra en el catálogo de Petzl:

1.- Se observa como el escalador se asegura a la reunión y SIN desatarse el ocho, pasa la cuerda en doble por el descuelgue.

2.- Tras pasar la suficiente cuerda, hace un ocho por seno.

3.- Se ata el nuevo ocho en el anillo ventral del arnés con un mosquetón de seguro.

4.- Se desata el ocho con el que ha escalado la vía.

5.- Soltaría la cinta con que está unido a la reunión e iniciaría la bajada.

Si nos damos cuenta, el escalador ha estado asegurado en todo momento por la cinta que le unía a la reunión y por la cuerda con la que ha escalado la vía. Bien es cierto que si la cinta fallase justo en el momento en el que estamos pasando la cuerda en doble por el descuelgue, el sartenazo sería de escándalo, pero siempre es mejor pegarse un buen vuelo, que caer hasta el pié de vía, ¿no?.

Sin embargo, en el propio catálogo de Petzl ya nos avisan de que en ningún momento éste se trata de un manual de escalada, y que la información puede no ser del todo exhaustiva, por lo que es preciso hacer una serie de recomendaciones a la hora de realizar la maniobra. Pasaremos a analizar uno por uno los pasos que hemos dado para montar el descuelgue:

1.- Al llegar a la reunión, lo suyo es asegurarse con un cabo de anclaje como Dios manda, no con una cinta express con mosquetones normales.

Asegurarse con dos cintas contrapeadas mejora (algo) la seguridad, pero por norma general, las cintas que se utilizan en escalada deportiva (10-11 cm) son demasiado cortas y nos pegarían demasiado a la pared, dificultando nuestros movimientos, lo que en una maniobra tan delicada, no es muy recomendable.

De unir dos cintas express a modo de cadena, mejor ni hablamos. Esta práctica es muy, pero que muy peligrosa como se puede ver en el siguiente vídeo (cortesía de Yogurín):

Una muy buena solución si no queremos cargar con un cabo de anclaje es utilizar en la reunión cintas largas (20-25 cm) con mosquetones de seguridad. Esta longitud de cinta nos proporciona una separación bastante aceptable de la pared, mientras que los mosquetones de seguridad nos proporcionan un anclaje fiable ante cualquier movimiento del escalador.

2.- En este punto, por parte del escalador hay poco que aclarar: simplemente se trata de pasar la cuerda en doble por la anilla y hacer un ocho por seno. Si en vez de una anilla tenemos un maillón, nos resultará complicado pasar la cuerda en doble si estamos también anclados de él con un mosquetón, por lo que hay que tomar la precaución de chaparnos directamente a la chapa para dejar el suficiente espacio para la cuerda.

Por parte del asegurador, es importante que siga atento a la maniobra de su compañero y le facilite sólo la cuerda necesaria. No es muy prudente que digamos dejarle demasiada "comba" y mucho menos soltar la cuerda para ir a buscar algo a la mochila... en fin.

3.- En el dibujo, el escalador se asegura con un mosquetón de seguro, lo que está bien, aunque yo prefiero ponerme dos mosquetones contrapeados por si acaso.

En mi caso, como suelo utilizar dos cintas largas con mosquetones de seguro, utilizo una cinta para asegurarme a la reunión y la otra para atarme el ocho al arnés. Una vez me suelto de la reunión, me pongo el otro mosquetón de seguro contrapeado y empiezo a bajar. De esa manera ya no me tengo que estar preocupando de subir material extra para desmontar la vía.

Es muy importante recordar que los mosquetones deben ponerse en el ANILLO VENTRAL del arnés, NUNCA sujetando las perneras y el cinturón a la vez, ya que eso ejerce fuerzas triaxiales sobre el mosquetón que puede romperlo. Los mosquetones SIEMPRE deben trabajar con fuerzas biaxiales, es decir, a lo largo de un eje, que debe coincidir con su eje longitudinal, puesto que es eje con mayor resistencia (22-24 KN).

4.- Con el ocho por seno atado al anillo ventral del arnés y todavía asegurado a la reunión, es hora de deshacer el ocho con el que hemos subido la vía y comenzar el descenso. Una precaución que toma el escalador es pasar el cabo que ha soltado por la reunión, lo que está muy bien si no queremos que dicho cabo se encaje en el descuelgue.Pasa, en serio.

En resumen

Este método para motar descuelgues en deportiva es de lo más rápido que he encontrado, puesto que sólo se hace un nudo (el ocho por seno). Además, permite que el escalador esté constantemente asegurado en dos puntos (el cabo de anclaje y la cuerda) lo que es mucho más seguro que deshacerse el nudo, pasar el cabo por el descuelgue y volverse a hacer el nudo.

Sin embargo, no es una maniobra sencilla, sobre todo si se lleva el material "mínimo" para hacerla (sólo las dos cintas de la reunión), puesto que nos podemos llegar a liar con el mosquetón con el que estamos asegurados a la reunión y con el que vamos a atarnos el ocho por seno al anillo ventral.

Por eso, recomiendo lo de siempre: primero pasar una tarde en el roco con dos chapas a pié de vía practicando la maniobra y si nos acompaña alguien que "controle", pues mejor que mejor. Las chapas no cuestan casi nada, y los tornillos menos todavía. Según nos vayamos afianzando con la maniobra, podemos realizarla in situ con el cabo de anclaje y más tarde (con tiempo y práctica) utilizar sólo las cintas de reunión.

En breve escribiré otro artículo de las cintas de reunión, ya que creo que en el de las cintas express especiales se quedaron algunas cosas en el tintero y creo que sobre estas cintas hay mucho que contar.

Un saludo.

D. García.

El Cinch de Trango

2009-07-13T19:15:00.019+02:00

El Cinch es un aparato de aseguramiento automático y dinámico fabricado por la empresa norteamericana Trango, que se presentó como una muy buena alternativa al dispositivo más utilizado para esta tarea: el grigri de Petzl. A pesar de que ya lleva bastante tiempo en el mercado, es sorprendente comprobar que muy poca gente se decanta por este sistema de aseguramiento, pero claro, la costumbre de haber utilizado el "grillo" durante años y el desconocimiento de las cualidades de las alternativas que ofrece el mercado, echan para atrás a cualquiera a la hora de adquirir un asegurador.

Sobre el papel:

A simple vista se aprecia que es un aparato con una construcción muy simple y un tamaño bastante reducido, ya que cabe en la palma de la mano. Esta simplicidad de diseño ayuda bastante a su mantenimiento, ya que se limpia de polvo con mucha facilidad. Esto es un detalle que me gustó mucho ya que en el Grigri, si la cuerda está muy sucia, el polvillo que desprende se puede meter en el muelle de la leva pivotante, lo que puede entorpecer su funcionamiento.

Al cojerlo, notamos su ligereza (sólo 182 gr) lo que representa en torno al 24% menos de peso respecto a aparatos similares como el Grigri (225 gr), Sum (260 gr), Eddy (350 gr) o Zap-o-mat (220 gr). De hecho, creo que quitando el ABS (84 gr), es el dispositivo automático para cuerda simple más ligero del mercado, lo que no está nada mal para vías equipadas de varios largos.

Su rango de utilización va desde los 9,4 a los 11 mm para que el sistema funcione de modo automático. Sin embargo, según el propio fabricante, el Cinch se puede utilizar con diámetros aún menores, pero en este caso actúa de modo dinámico (hay que bloquear la cuerda del asegurador para que el dispositivo frene), lo que requiere que el asegurador tenga cierta experiencia con él.

Para caídas de factor 1 o superiores también funciona de modo dinámico, otra característica (junto con el peso) muy importante en deportiva de varios largos saliendo de la reunión.

Sobre el terreno:

Al abrir el dispositivo para meter la cuerda, se ven cuatro marcas que indican su recorrido, dos para la cuerda del asegurador y dos para la del escalador (aunque en la imagen sólo aparecen dos).

Ese recorrido es mucho más rectilíneo que el de aparatos como el Griri o el ABS, lo que reduce la fatiga de la cuerda en los descensos, ya que, además, la superficie de frenado de la leva pivotante ha aumentado considerablemente y no pinza tanto la cuerda como en otros modelos.

Lo mejor de este dispositivo es lo fácil que es dar cuerda, eso sí, siempre y cuando se haga de tal y como se muestra en el siguiente vídeo (cortesía del propio fabricante):

Lo malo es que cuesta hacerse al gesto de dar cuerda después de tantos años escalando con el "grillo", por lo que la gente busca como bloquear la leva para dar cuerda rápidamente en un chapaje y bloquea el Cinch involuntariamente. Este es el mayor fallo que le encuentro al Grigri: la gente aprieta la leva pivotante para dar cuerda, bloqueando la capacidad de frenado del dispositivo, lo que es potencialmente peligroso. Hay que hacer hincapié en el hecho de que para dar cuerda rápidamente con el Cinch no hay que bloquear nada, simplemente cojerlo bien, y esto da bastante seguridad al escalador si el segurador se despista, no nos ve o no es lo suficientemente experimentado.

En el apartado de la seguridad, hay otro detalle que me gusta bastante y es que una vez bloqueado el dispositivo, no se puede desbloquear accidentalmente: No cabe la posibilidad de que el asegurador presione la leva sin darse cuenta y nos pegue un buen susto.

Para desbloquear el dispositivo tras una caída o bloqueo accidental, tenemos dos opciones:

- La primera consiste en desplazar la plaquita metálica hacia atrás con la mano que no sujeta la cuerda (en la foto, la izquierda).

- La otra consiste en sujetar la cuerda por encima del dispositivo con la mano izquierda para liberar tensión sobre él y deslizar el dispositivo hacia delante con el pulgar de la mano derecha sobre el saliente negro de la palanca de descuelgue.

Con los diámetros de cuerda más normales (10,2 o 10,5 mm), cuerdas con cierto desgaste o caidas con factores bajos, hay que decir que el comportamiento del Cinch es más bien automático que dinámico, frenando la caida rápidamente, si bien el propio fabricante insiste en las instrucciones del dispositivo en agarrar la cuerda en caso de caida, algo que no es muy complicado debido a que la mano que sujeta el dispositivo queda en una posición muy favorable para realizar el gesto instantáneamente.

Lo malo de este aparato (porque no todo va a ser bueno) es que la palanca de descenso es un poco pequeña (es lo que tienen los diseños compactos) comparada con otros dispositivos. Sin embargo, si en vez de tirar hacia atrás de la palanca como hemos hecho toda la vida, colocamos la mano sobre la palanca y la accionamos hacia abajo, en seguida notaremos como descolgar al compañero no se hace tan pesado.

En caso de que el peso del compañero que descolgamos sea muy superior al nuestro, o simplemente la cuerda corra más de lo deseado, el fabricante nos recomienda mandar un reenvío de la cuerda a un mosquetón sujeto a la pernera del arnés. Para ser sincero, no me convence mucho poner mosquetones a las perneras del arnés, ni para mandar reenvíos, ni prusiks ni similares, a pesar de que sé que las posibilidades de que la pernera se abra son escasas.

Me gustaría probar a hacer un reenvío con el mosquetón freino de Petzl, pero tengo que admitir que nunca he necesitado hacer un reenvío, por lo que (sintiéndolo mucho) no me voy a gastar la pasta en él, ya que no conozco a nadie que lo utilice.

Otra cosa que no me acaba de convencer es que al realizar la maniobra de descuelgue, el aparato se gira 90º hacia la mano que acciona la palanca (por norma general la izquierda) lo que retuerce un poco el anillo ventral del arnés (ver imagen más arriba). Esto tiene peor solución que el punto anterior, ya que habría que probar a hacer el aparato homotético, colocando el lado visible y la palanca a la izquierda y el "mecanismo" a la derecha, ya que casi todos conservamos la "manía" de utilizar la palanca con la mano izquierda, herencia directa del Grigri.

Además, se podría intentar modificar el diseño (la rebaba interior) de la palanca y/o su colocación para que desbloqueara el dispositivo antes, ya que ahora la palanca qeuda casi horizontal antes de empezar a desbloquear. De esta manera, ya no sería tampoco necesario colocar la palma de la mano sobre la palanca y se podría accionar tal y como lo hacemos con el grillo, lo que retorcería menos al anillo ventral.

Por último, hay que destacar su elevado precio. Aquí ni entro ni salgo ya que es la propia marca la que elige su estrategia de mercado, pero como consumidor, me parece que es un poco exagerado (al menos de momento) que sea incluso más caro que el Grigri, cuando la cuota de mercado de éste es muy superior al suyo, lo que no invita mucho a que la gente se "tire a la piscina" para probar este nuevo material.

En fin, aunque debo admitir que me compré el Cinch un poco de rebote (tras perder mi grillo) tengo que reconocer que me ha satisfecho por completo (incluso con sus contras) y si me dieran a elegir entre ambos, me volvería a decantar por él (de hecho, desde que lo tengo, ya no utilizo el grillo). Sigo pensando que es una pena que la gente no se anime más por lo menos a probarlo, para poder tener más referencias, pero es que Petzl es Petzl...

Un saludo.

NOTA: Fotografías obtenidas de la página web del fabricante, en concreto del apartado "Pictorial Instructions" que aparece al seleccionar el Cinch, a excepción de la del Freino, obtenida del catálogo en pdf de 2009.

Mosquetones con Seguro de Rosca

2009-03-04T17:20:00.009+01:00

Desde que empecé a escalar, siempre he preferido los mosquetones de seguridad con cierre automático con cuarto de vuelta antes que los de cierre con rosca ya que me parecen más seguros. No importa lo despistado que seas, la prisa o la poca experiencia que tengas: el mosquetón automático siempre estará perfectamente cerrado, mientras que los de cierre a rosca pueden llegar a quedarse sin el seguro echado si no se presta la debida atención durante su manipulación, y eso es peligroso.

Sin embargo, los mosquetones automáticos tienen, entre otros, un pequeño inconveniente por el que no son recomendables en todas las circunstancias: es muy complicado pasar una cuerda o una cinta por el mosquetón con una sola mano. En caso de que llevemos los guantes puestos durante una escalada invernal, esa dificultad se dispara.

Por eso, en el caso de descendedores, aseguradores o bloqueadores es más recomendable el uso de mosquetones automáticos ya que podemos abrirlo con una mano mientras que con la otra manipulamos la cuerda o el aparato en cuestión. En el caso de mosquetones para montar reuniones, el de la Daisy, cintas de reunión y demás casos en los que debamos pasar la cuerda o una cinta con una sola mano, lo mejor es un seguro de rosca que no se cierra automáticamente cada vez que lo soltamos como en el caso de los de cierre de cuarto de vuelta. Se lleva el mosquetón con la rosca abierta, se coloca y pasa la cuerda y SE CIERRA. Así de sencillo.

Hace poco adquirí el mosquetón simétrico OK de la marca Petzl para utilizarlo tanto con el Tribloc como con el Ropeman en vías largas. Ya sé que pensaréis que lo suyo sería haber cogido la versión automática, pero al final me decanté por la de cierre a rosca por varias razones. La más importante es que lo voy a utilizar como "mosquetón de los por si acasos", un mosquetón que todo escalador de vías de varios largos debería tener y en el que se suele llevar entre otros un bloqueador, una navaja, un prusik, etc. De ahí que sea de rosca: puedo llevar el mosquetón sin la rosca cerrada y sacar cualquiera de estos utensilios con una sola mano.

Lo primero que destaca en este mosquetón de color metálico es una banda roja situada al final de la rosca y que nos indica si el mosquetón está correctamente cerrado. Así de sencillo, si ves el color rojo es porque la rosca no está cerrada y el mosquetón se puede abrir; si no se ve el color rojo, todo correctamente cerrado. Sistema sencillo donde los haya.

Como tengo otros tres mosquetones de cierre a rosca (en este caso de "pera") también de color metálico, la asociación de ideas fue inmediata y me dispuse a marcar con una franja roja los finales de rosca para detectar a simple vista si están correctamente cerrados o no.

Para ello, probé a pintarlos directamente con un rotulador de tinta indeleble (vamos, un Edding de toda la vida). Sin embargo la superficie perfectamente lisa del mosquetón no llega a absorber bien la pintura y ésta se borra con el roce, por lo que me fui a la ferretería a por un papel de lija con el grano lo más fino posible. Corté una tira de lija del ancho de la franja y tras frotarla en el cierre, con cuidado de no hacer ningún estropicio en el mosquetón, la pinté con el rotulador.

El resultado desde luego es más duradero que si no se lija el mosquetón, aunque estoy seguro de que con el roce la pintura se volverá a quitar, con lo que cada "X" tiempo me temo que tendré que volver a pintarlos. No pasa nada, así aprovecho para limpiarlos y engrasarlos.

Actualizando el Tikka Xp

2009-02-18T17:58:00.004+01:00

Un día, buscando en la red de redes algo de info del nuevo modelo del Myo Xp Belt de Petzl, di con un foro que aunque en principio no tenía mucho que ver directamente con la montaña, me iba a servir para hacerle una ñapa realmente ingeniosa a mi Tikka Xp.

En este foro, un usuario llamado "msxtr" mostraba con todo lujo de detalles y fotografías, como actualizar un Myo Xp cambiándole el led que lleva de serie por uno más eficiente. Nada más fácil: con una simple llave Torx del número 6 (también útil para destripar los Nokia), un soldador y un Led de estrella, frontal mejorado al canto.

Demasiado bonito para ser verdad, pero lo era. Me leí todas las páginas de ese hilo y otras en las que "msxtr" mostraba cómo fabricarse focos para la bici, ampliaciones para frontales, etc. etc. y la verdad es que este forero controla bastante del tema (por lo menos más que yo). Todavía no tenía muy decidido trastear con mi Tikka por miedo a estropearlo, pero me lo estaba planteando muy seriamente.

Casualidades del destino, mientras buscaba todo tipo de información sobre Leds, dónde comprarlos y demás, me encontré con un viejo amigo Ingeniero Técnico Industrial (un saludo desde aquí) muy aficionado a la robótica y la electrónica. Le pregunté sobre tiendas para comprar Leds y me dijo que él tenía justo el que yo andaba buscando, así que si quería, me lo actualizaba en un momento. Fui a su casa con mi Tikka, entré en su "laboratorio" y empezamos a hacer todo tipo de pruebas de consumo, eficiencia y demás con uno y otro Led. Llegamos a una serie de conclusiones muy interesantes:

El consumo del Led es el mismo independientemente del Led: Esto se debe a que es el circuito interno del Tikka el que le administra la energía, lo que le proporciona al frontal sus tres niveles de iluminación, el boost y el modo intermitente. Así que no hay que preocuparse porque el nuevo Led gaste las pilas a las pocas horas de estar encendido.

Efectivamente, el nuevo Led iluminaba más: No sabíamos exactamente cuánto porque no teníamos ningún instrumento para medirlo, pero a simple vista se veía una mejora en cuanto a la iluminación, aplicando en ambos Leds la misma corriente. Si alguien tiene un medidor de intensidad lumínica y le apetece pasar la tarde, ya sabe dónde encontrarme.

Si el nuevo Led es capaz de iluminar más sin quemarse debido al calor, entonces a bajo consumo (83 mA del modo Boost) no habría peligro de que se quemara puesto que trabajaría "sobrado".

Sin embargo, incluso después de haber mejorado el frontal no estaba a gusto del todo porque no sabía exactamente qué Led le había puesto al frontal, por lo que a lo mejor podía incluso mejorarlo más. Investigando un poco, encontré las características de los Leds que me interesaban, el Luxeon (el que trae el Tikka) el Seoul P4 (el del actual Myo Xp) y el Cree Q5 (el que luego le puse al frontal). Además de las medidas, tipo de luz que dan y demás, daban un valor que hizo que me decantase por el Cree Q5: la intensidad lumínica con un consumo de 350 mA. Los valores son los siguientes:

Luxeon: 45 lm a 350 mA, con un espesor total de 7,5 mm (1,6 mm de estrella).

Seoul P4: 100 lm a 350 mA, con un espesor total de 6,78 mm (1,7 mm de estrella).

Cree Q5: 114 lm a 350 mA, con un espesor total de 6,1 mm (1,7 mm de estrella).

Lógico, puesto que a mayor letra del abecedario después del nombre del Led , mejor rendimiento, por lo tanto más iluminación con el mismo consumo. Si alguien está interesado en las hojas de especificaciones técnicas, que me las pida y se las mando.

Así que me decidí a encargar el Cree Q5 (ya van por el Cree R2), que tenía un precio de 6,36 $ en Deal Extreme, una página que se encargaría de servirme el componente sin gastos de envío ni nada, un lujazo. Lógicamente, me parecía imposible que me sirvieran un único Led sin ningún tipo de recargo, aduana o coste indirecto, pero así fue: a los quince días me llegó el paquete con el Led en perfectas condiciones. El próximo Led que pille, desde luego será en esa web.

Abrí el Tikka por segunda vez, retiré el Led que tenía y monté mi nuevo Cree Q5. El proceso de montar el Led ya viene bastante bien documentado en el enlace de foromtb, pero como el frontal que muestran es el Myo Xp, os muestro una foto del mío en la que se aprecia una especie de pasta blanca adherida a la parte posterior del Led. Esta silicona es muy importante recogerla del Led antiguo y ponerla en el nuevo, porque es termodifusora y sirve para disipar el calor que genera el Led transmitiéndolo por el alambre que se ve en la imagen.

Al encenderlo todavía me esperaba otra sorpresa. El nuevo Led es un poco más plano (1,4 mm) que el Luxeon, lo que hace que la lente que protege al Led disperse el haz de una manera extraña produciendo un efecto parecido al que se da en las linternas con bombillas estándar. Lo bueno es que el nuevo haz es bastante más ancho que el haz puntual que ofrece el Tikka, lo que da una muy buena amplitud en distancia media de 4-5 metros de distancia. Esta amplitud es muy aconsejable para correr por la noche, siempre por sitios no excesivamente técnicos, claro, puesto que aún con el cambio de Led el Tikka no es un Ultra ni por asomo. Lo malo es que la lente no es lisa, sino que va escalonada por dentro, lo que produce una zona brillante rodeada de otras menos brillantes concéntricas, lo que hace que el Led pierda eficiencia. Tendría que buscarle una lente que mantenga el ancho de haz eliminando dichas zonas, pero no va a ser nada fácil. Me gustaría colgar alguna foto con el haz, pero como soy un tanto zote, tendré que esperar hasta dar con una pared lisa y las condiciones de luz adecuadas. De momento, os dejo con ésta, que muestra un haz de 1,3 m de diámetro a 2 m de distancia a la pared.

Aunque ya llevo cerca de un año con el Cree Q5, ahora tengo también el Myo Xp Belt (del que ya escribiré algo), por lo que ya apenas utilizo el Tikka para salir a correr. Así que me estoy planteando la posibilidad de comprar un Cree R2 y un Seoul P4 para hacer diferentes pruebas con el Tikka hasta que encuentre el equilibrio entre potencia y tipo de haz, ya que me parece que dar con la lente adecuada me va a resultar demasiado complicado. Todo esto siempre y cuando localice la silicona termodifusora a un precio asequible, porque con tanto cambio de Led, al final voy a dejar el frontal sin nada y se me va a "tostar"... ya os contaré las nuevas pruebas.

NOTA: me gustaría "dedicarle" esta entrada al compañero que me animó a escribirla, volviendo de noche a la furgo tras una jornada más que complicada. Me hizo gracia la frase que utilizó para describir el frontal: "Niño, vaya pedazo foco que gastas, ¿Qué modelo es?". Sobre todo después del día que llevábamos...

Reinventando la Daisy Chain

2009-01-31T17:48:00.030+01:00

Todos los que utilizamos las Daisy Chains (cadenas de margaritas) como cabo de anclaje hemos visto alguna vez el vídeo de Black Diamond en el que explican como chaparse en corto o por lo menos, alguien nos ha explicado la forma correcta de hacerlo. Como podéis ver en el vídeo, no chaparse de la manera correcta nos puede acarrear serios problemas de salud:

Fué todo un detalle por parte de Black Diamond realizar el vídeo, ya que por norma general, la gente no es muy amiga de leerse los manuales de uso de su material. Al menos en las Daisy Chain de Black Diamond (la mía) se explica gráficamente el método de los dos mosquetones para atarse en corto. El método de la vuelta ni siquiera aparece, supongo que debido a que es una maniobra bastante complicada de explicar sólo con un par de gráficos y una pequeña descripción del método por escrito.

La verdad es que yo siempre he utilizado la Quickfix de Petzl porque me parece un sistema de anclaje bastante cómodo y sencillo de utilizar. Sin embargo, ya tocaba renovarlo y me he decidido por la Daisy Chain de Dynex de 12 mm de ancho y 115 cm de largo, que por lo que he visto, sus anillos son de los que más aguantan: 3 KN. Así que he tenido que volver a empollarme la teoría de cómo atarse en corto.

El método de los dos mosquetones lo veo sencillo pero poco eficiente, puesto que duplica el peso y requiere el doble del material que el metodo de la vuelta. Sin embargo este último método tampoco me resulta muy fiable: basta un pequeño descuido para atarse mal y desatarse la fatalidad.

Dándole vueltas al asunto me he dado cuenta de lo siguiente: si en el método de la vuelta hay que dar ese giro para que en el caso de que la cinta falle el mosquetón quede anudado, ¿Por qué no darlo desde el principio?. Pues eso, basta con hacerle una gaza al mosquetón en el último bucle para poder atarnos en corto sin tener que estar tan pendientes de si nos hemos anclado correctamente o no. Simple pero eficaz.

Las Daisy Chains tienen el cabo que va atado al arnés preparado para hacer una gaza. Para ello le dan medio giro a la cinta antes de coserla y con ello consiguen que el nudo quede bien "peinado" sin que se torsione la Daisy. Así que sólo sería necesario dar ese medio giro a los dos cabos para hacer la gaza tanto en el mosquetón como en el arnés. En la siguiente foto, se ve el medio giro del que hablo en sendos cabos:

Una vez montada la Daisy en el arnés, quedaría de la siguiente forma:

Nota: Lo suyo es pasar la Daisy por las perneras y la cintura, yo la he pasado sólo por el anillo ventral para que se vea bien el nudo.

Para que se vean mejor los detalles amplío la parte del arnés:

Y la del mosquetón:

Sin embargo, como de momento no me fío mucho de la Daisy hecha con esparadrapo, creo que me va a tocar utilizar la que tengo al revés: con el cabo que tiene la media vuelta en el mosquetón y el otro al arnés (a no ser, claro está, que reciba noticias de que esto es potencialmente peligroso). Así el nudo del mosquetón quedará bien peinado y menos abultado, lo que facilitará pasar por él los anillos. El nudo del arnés quedará un poco mal, pero como no hay que manipularlo para nada, en principio no me preocupa demasiado.

A ver si con un poco de suerte, dentro de poco tiempo tenemos a nuestra disposición Daisy Chains con doble giro en los dos cabos.

Cintas Express Especiales

2009-01-27T18:11:00.017+01:00

Además de las cintas express que hemos analizado anteriormente y que podemos considerar como estándar (dos mosquetones contrapeados con un anillo de cinta cosida) existen muchos otros tipos de cintas no tan convencionales pero igualmente útiles que debemos considerar para completar nuestro juego de cintas. Voy a intentar explicar lo mejor posible las que yo he utilizado y enumerar algunas (como las cintas largas de aro cosido) que no he tenido oportunidad de probar exhaustivamente pero que igualmente son bastante útiles.

Lo malo de este tipo de cintas es su elevado precio: como por lo general hay que comprar los mosquetones por un lado y la cinta o aro cosido por otro, el precio puede ser incluso el doble que el de las cintas express premontadas. Sin embargo merece la pena tener alguna de estas "joyas" en determinadas ocasiones.

Cintas con mosquetones de seguro: Este tipo de cintas express es bastante útil para asegurar pasos complicados en los que existen muchas probabilidades de caer repetidas veces o pasos en los que si la cuerda se saliera de la cinta estaríamos en un gran apuro, como pueden ser caídas cercanas al factor dos, caídas sobre repisas, alejes, etc. En este caso se utilizan mosquetones de forma similar a los de cualquier cinta express, pero con cierre de rosca. Es importante que el cierre sea de rosca y no automático, de bayoneta o similares porque complica bastante el chapaje. La longitud de la cinta puede ser la que estimemos más oportuno. En la imagen, una cinta de 17 cm de Petzl con dos mosquetones de rosca.

Cintas largas de aro cosido: Se utilizan sobre todo en escalada "clásica", donde se pueden utilizar tanto como cintas express convencionales (si la cinta está convenientemente recogida), o como cintas largas desenrollando la cinta o para efectuar puentes de roca o hielo dependiendo el caso. Además, si el aro es lo suficientemente largo se puede emplear para hacer reuniones, cabos de anclaje, etc. Vamos, que es un tipo de cinta muy polivalente. En la imagen, una cinta con aro de 120 cm (un poco largo, la verdad).

En el siguiente cuadro (cortesía del catálogo de Petzl) se muestra como convertir una cinta corta en larga y viceversa.

Cintas cortas de aro cosido: Este tipo de cintas bien se podrían considerar como un subapartado del anterior tipo de cintas, pero prefiero ponerlo aparte por su especial utilidad en escalada en hielo. A diferencia de las anteriores, en este caso utilizaremos aros de 30-50 cm doblados a la mitad, con lo que tenemos una cinta express de 15-25 cm, muy útil si escalamos en cascadas no muy rectas para evitar roces excesivos de las cuerdas o tener bien separados las cuerdas dobles si alternamos chapajes. En caso de que un tornillo de hielo no entre del todo o exista la posibilidad de hacer un puente de roca o hielo, podemos desdoblar el aro y realizar un nudo de alondra, un ballestrinque o un nudo corredizo simple, según nos resulte más sencillo. En la imagen, dos cintas con aro de 30 cm doblados a la mitad.

Briconsejo: Esta maniobra de hacer un nudo de alondra a un tornillo no es que sea lo más complicado del mundo, pero conviene entrenarla a pie de cascada. Hay que tener en cuenta que una vez metido en faena hay que colocar el tornillo, sacar uno de los dos mosquetones de la cinta, anudar el tornillo y pasar la cuerda, todo esto con una sola mano, guantes gordos y el antebrazo del que estamos colgados a flor de piel...

Cintas disipadoras: En escalada en hielo es muy recomendable este tipo de cintas, ya que la calidad de los seguros no siempre es óptima debido al estado del hielo y a la colocación del propio tornillo. Si además la cascada es de varios largos, esta recomendación de llevarlas se convierte en una obligación. En este tipo de situaciones son imprescindibles para asegurar el primer y segundo tornillo tras salir de la reunión para evitar una posible caída de factor dos, con las consecuencias que puede acarrear para la integridad de la cordada. En serio, un par de disipadoras son imprescindibles para nuestra seguridad. En el mercado existen toda una serie de modelos que se desgarran ante unas determinadas cargas, hay que valorar la carga máxima que queremos que nuestra cinta aguante antes de comenzar a desgarrarse.

Briconsejo: Aunque por suerte a mi nunca me ha pasado, parece ser que al desgarrarse, las cintas disipadoras pueden provocar vibraciones en los mosquetones (sobre todo en el de abajo) que pueden hacer que éstos se abran, con el consiguiente riesgo de rotura. Para minimizar este efecto lo más aconsejable sería montar este tipo de cintas con al menos el mosquetón de abajo con gatillo de alambre.

Cintas de Reunión: En escalada deportiva, con descuelgues a prueba de bombas, es muy común utilizar dos cintas express contrapeadas para montar una reunión en vez típico triángulo de fuerzas del tipo que sea. Para que esta maniobra ofrezca todas las garantías es necesario que las cintas vayan montadas con mosquetones de seguro (mejor si son de rosca) tanto arriba como abajo, que las cintas sean suficientemente largas (las de 25 cm de Petzl van de lujo) y que ambas tengan la misma longitud. Vamos a analizar el por qué de los tres factores comentados:

Si tenemos mosquetones de seguro podemos utilizar una cinta (si ésta es suficientemente larga) como cabo de anclaje para montar el descuelgue una vez hemos terminado la vía. Así no hace falta cargar con tanto material. ¡Es muy importante cerrar bien los seguros de los mosquetones! En caso contrario, si nos giramos (por ejemplo para hablar con el asegurados) el cierre podría abrirse y caernos. En serio, es muy peligroso.

Si las cintas son de unos 25 cm y les sumamos la longitud de ambos mosquetones, teniendo en cuenta que la separación entre anclajes en los descuelgues es de unos 30-50 cm, conseguimos un triángulo de un ángulo bastante aceptable que transmitirá las cargas a ambos seguros. Además, con una cinta de más de 30 cm, tenemos un cabo de anclaje medianamente largo. No es muy recomendable hacer un empalme con las dos cintas del descuelgue para ganar longitud, ya que a este montaje se le conoce como "la cadena de la muerte". Son 6 las cosas que pueden fallar: cuatro mosquetones y dos cintas, así que mejor no hacerlo.

Si el descuelgue consta de un sólo punto de anclaje, lo mejor es que las dos cintas sean de igual longitud. Si son diferentes la cuerda rozará contra la cinta más larga, lo que incrementará el desgaste innecesario tanto de la cuerda como de la propia cinta.

Briconsejo: Si somos unos escaladores lo suficientemente experimentados, podemos ahorrar bastante tiempo montando el descuelgue de la siguiente manera (diagrama cortesía de Petzl):

Al subir nos anclamos con una de las cintas de seguro, pasamos la cuerda por el descuelgue, hacemos el ocho y lo atamos al mosquetón que tenemos en el anillo ventral. Deshacemos el ocho del arnés, recogemos las cintas y para abajo. Sin embrago, esta maniobra es muy peligrosa si no se tienen las ideas suficientemente claras, por favor, ensayadla en el suelo supervisados por alguien que sepa hacerla hasta con los ojos cerrados, va en serio.

Cintas para top-rope: Si vamos a escalar de modo intensivo en top-rope lo mejor para nuestra cuerda es minimizar su roce con los mosquetones de la reunión. Además de instalar una típica polea, la firma británica DMM nos ofrece una alternativa bastante curiosa: el mosquetón de seguro revólver, con un peso de tan sólo 64 grs, una impresionante resistencia longitudinal de 24 KN y tres tipos de cierre: rosca, automático y bayoneta. Este mosquetón cuenta con una mini polea de 10 mm de diámetro que soporta cargas de hasta 10 KN antes de quedar inservible, lo que no afectaría a la integridad del mosquetón, que seguiría resistiendo los 24 KN. Lo malo (a parte de su elevado precio, claro) es que la polea sólo sirve para una cuerda, lo que restringe su uso a la escalada deportiva o a la realización de polipastos, ya que muy poca gente está dispuesta a desembolsar tal cantidad de dinero para quitar algo de roce utilizando el revólver en cintas express convencionales.

Briconsejo: Si hacemos unas cintas de reunión con el mosquetón de abajo de polea, tenemos un sistema bastante polivalente para montar descuelgues en deportiva. Aunque no se haga un uso intensivo de este sistema en top-rope evitaremos algo de desgaste a nuestras preciadas cuerdas en su posición más desfavorable: cargadas con el peso del escalador mientras baja de la vía y con un ángulo de 180º en el descuelgue.

Cintas con maillón: Este tipo de cinta se utiliza tanto en rocódromo para enseñar, como en vías duras (esas en las que sabes que nadie te las va a robar) para probar ese paso en el que sabes que te vas a caer. Son muy parecidas en uso a las cintas de seguro, pero algo mas robustas debido al maillón que se utiliza para anclarlas a la pared. Lo malo es que son mucho más delicadas de colocar que las de seguro puesto que hasta que el maillón no está bien cerrado no nos debemos colgar de la cinta y encima son mucho menos polivalentes. Un caso especial de este tipo de cintas es la 90 gradi de Salewa, con el mosquetón de abajo girado 90º para que quede perpendicular a la pared y así facilitar el chapaje cuando estamos aprendiendo. En la imagen, dos cintas con maillón de Faders.

Con esto hemos hecho un rapaso bastante amplio de las cintas express menos "ortodoxas". Sé que se quedan algunas en el tintero (como la Frog de Kong) y espero poder actualizar este artículo incluyéndolas cuando las haya probado a fondo.

Cintas Express

2009-01-08T09:14:00.002+01:00

Elegir un buen juego de cintas express puede resultar más complicado de lo que parece a simple vista. Mucha gente se basa en el precio del conjunto o como mucho en el tipo de cierres de los mosquetones como factores determinantes de su elección, mientras que hay muchos otros factores muy a tener en cuenta además de los citados. Debemos fijarnos tanto en los mosquetones como en la propia cinta, así que vamos a ver qué características debemos buscar en cada elemento por separado para dar con la cinta express que necesitamos.

MOSQUETONES:

Ligereza: Aunque parezca que la ligereza sólo está reservada al material de montaña propiamente dicho, también tiene su importancia en escalada ya que en una vía de por ejemplo 12 cintas, cada gramo que ahorremos en un mosquetón hay que multiplicarlo por 24. Teniendo en cuenta que estas diferencias de peso pueden llegar a los 20 gramos, estamos hablando de casi 500 gramos que nos podemos ahorrar eligiendo los mosquetones adecuados. En la imagen, el mosquetón Astro, de tan sólo 29 gramos.

Resistencia: El dato más importante dentro de los tres facilitados es el de la resistencia con el gatillo abierto puesto que es el caso más desfavorable ya que es muy raro que el mosquetón de una cinta trabaje transversalmente. Actualmente existen en el mercado mosquetones que aguantan 10 KN abiertos, por lo que no nos debería costar demasiado encontrar mosquetones que aguanten 9 KN. El lado un mosquetón Spirit de Petzl, con una resistencia de 9.5 KN abierto.

Gatillo: Aunque al principio era un poco escéptico respecto a los cierres de alambre, hay que reconocer que tienen varias ventajas respecto a los clásicos. Para empezar son más ligeros y más sencillos, por lo que es muy difícil que se estropeen. Además al pesar menos es menos probable que se abran que los mosquetones tradicionales por las vibraciones de la cuerda. Estos mosquetones tienen mucha más abertura, lo que facilita el chapaje en condiciones complicadas. Por último hay que recordar que aunque en principio los mosquetones tradicionales tienen un aspecto más robusto, el gatillo está unido al mosquetón por una pieza del mismo diámetro que el alambre utilizado para el cierre, por lo que la seguridad de estos últimos está garantizada. Por supuesto, el mosquetón de arriba con cierre recto y el de abajo con cierre curvo para facilitar el paso de la cuerda. Gatilo de alambre y tradicional.

Cierre: Lo mejor es que sea del tipo Keylock para que no se nos enganche ni al sacarlo del portamaterial ni de los anclajes de la pared, sobre todo en desplomes. Detalle de un cierre tipo Keylock.

CINTAS:

Lo más común dentro de las cintas cosidas es que sean de polidamida de 16 mm de grosor o de dyneema de 10 o incluso 8 mm de ancho. Si bien las cintas de 8 mm son algo más ligeras que las de 10 mm, creo que el ahorro de peso no justifica la delgadez de una cinta que la hará todavía más sensible al roce y al desgaste que una un poco más ancha.

Por otro lado las cintas más anchas reparten algo peor la tensión sobre el mosquetón debido a que en general la forma de éstos es curva en su eje longitudinal, salvo excepciones como por ejemplo la de los mosquetones de Autrialpin, que tienen forma plana donde apoya la cinta, favoreciendo que la cinta apoye todo su ancho en el mosquetón a la vez.

Por lo tanto yo me suelo decantar por las cintas cosidas de 10 mm, ya que tienen el equilibrio justo entre eficacia, peso y longevidad. Un detalle bastante bueno que los fabricantes están empezando a añadir a sus cintas (Petzl o Wild Country, por ejemplo) son piezas de goma que sujetan el mosquetón inferior. Con este elemento se consigue por un lado que el mosquetón trabaje siempre en su posición más resistente (longitudinalmente) y por otro lado que éste no se gire, lo que dificulta enormemente el chapado de la cuerda. Austrialpin por ejemplo consigue este efecto con la a comentada forma plana del mosquetón en la parte donde apoya la cinta.

En cuanto a la longitud de las cintas, las más utilizadas son las de 11 cm de largo, pero un buen juego de cintas no debe tener únicamente esa medida. Dependiendo del fabricante podemos encontrar longitudes de 15, 17, 19 y hasta de 25 cm de longitud, eso sin contar con los anillos cosidos, que nos permiten longitudes que van desde los 30 cm hasta practicamente lo que queramos. Lo mejor, claro, es tener un poco de todo para evitar zig-zags de la cuerda, roce excesivo en pasos de techo, alejes incómodos y demás situaciones "peculiares" que se pueden dar dentro de una escalada

CINTA EXPRESS:

Aunque la teoría es muy bonita, es muy complicado que nuestras cintas express sean exactamente lo que queremos, bien sea por el excesivo precio del modelo que queremos o por la falta de disponibilidad de ese modelo justo de cinta en la tienda donde solemos comprar. Por eso lo mejor es ser realistas y buscar unas cintas lo mejor posible dentro de un presupuesto y disponibilidad modestos.

Un conjunto de cinta express con una muy buena relación calidad precio es el que tiene mosquetón de gatillo "tradicional" pero con cierre keylock en el superior y uno tipo alambre con cierre normal en el inferior con cinta de dyneema de 10 mm de grosor. Con este tipo de conjunto tenemos una cinta que:

No se nos engancha ni en la pared ni en el portamaterial.
Es más ligero que si monta dos mosquetones con cierre tradicional y cinta de 16 mm.
El mosquetón que es más probable que se abra debido a las vibraciones producidas por el roce con la cuerda en caso de caida tiene un cierre más eficiente.

A partir de un modelo con estas características podemos ir incrementando las cualidades tanto de mosquetones como de las cintas hasta qe el bolsillo nos lo permita...

Hasta aquí hemos analizado las cintas express "normales", es decir, aquellas que nos van a servir para progresar y asegurarnos en cualquier vía de roca. Sin embargo, me dejo para otro artículo las cintas "especiales" para casos más particulares dentro de la escalada, como cintas absorvedoras para el hielo, cintas largas para clásica, con mosquetones de seguridad para reuniones y demás rarezas que nos sacarán de más de un apuro.

Paravientos Para Trangia

2008-12-18T17:17:00.000+01:00

Como ya comenté en el artículo del Trípode, el objetivo principal que buscaba a la hora de fabricarme el hornillo de alcohol era conseguir un sistema de cocina integral (hornillo, trípode, paravientos y alcohol) que pudiese ser transportado dentro del propio cazo. Antes de decidirme por el modelo de paravientos que os presento, estuve buscando (y mucho) por la red en busca de ideas, pero casi todos los modelos que encontré eran rígidos y no se podían meter dentro del cazo. Otros modelos tenían piezas que se debían desmontar ya que el trípode iba incluido dentro del paravientos, lo que es un poco peligroso porque si se te pierde una de las varillas que sujetan el cazo te quedas sin cocinar: cuantas menos piezas tenga el sistema, menos posibilidades tenemos de perder algoy quedarnos sin cocina.

Para ser sinceros, no es que tuviera mucha fe en un paravientos hecho con papel de aluminio de un envoltorio de pollos asados, pero el bajo coste del recipiente (75 céntimos la pareja) y su rápida y sencilla fabricación (con 10 minutos y un cúter es suficiente) me animaron a probarlo. Además, el peso de este tipo de paravientos (unos 15 gramos) es irrisorio frente a los paravientos hechos con una plancha fina de aluminio o acero, por lo que si nos parece demasiado endeble podéis permitirnos el lujo de llevar dos, uno de repuesto. De todas formas os aseguro que ya llevo más de dos años con este modelo y todavía sigue funcionando.

Como digo, el único material que necesitamos para fabricarnos el paravientos es un envoltorio de pollos asados. Se puede reciclar uno usado, pero la verdad es que por 32 céntimos podemos hacernos con uno nuevo en cualquier "todo a cien" (mejor dicho "todo a un euro") y así evitamos que huela a pollo chamuscado cada vez que encendamos el hornillo.

Lo primero que hay que hacer el cortar la base del recipiente para que nos quede únicamente la pared de éste. Se puede hacer tanto con unas tijeras como con un cúter si se tiene el suficiente pulso. Una vez hemos retirado la base, precticamos un corte en la pared para que nos quede una larga tira de aluminio.

Para facilitar el plegado del paravientos lo mejor es eliminar el doblez de la parte superior del embase, lo que se hace directamente con los dedos.
Ahora hay que doblar la parte inferior del recipiente para que no corte y además darle algo más de rigidez. Primero doblamos un poco más de medio centímetro con la ayuda de una mesa o similar. Si no nos queda del todo perfecto no pasa nada porque así lograremos que se oxigene el hornillo. Una vez hemos realizado el primer doblez se puede repetir el proceso para que el doblez quede más "consistente", pero siempre fijándonos en que el paravientos no quede más bajo que el trípode que utilicemos.
Si vemos que el paravientos es demasiado largo se puede recortar hasta que se ajuste bien al diámetro del cazo que utilicemos, pero no conviene ajustarlo demasiado para que entre el suficiente oxígeno al hornilllo y la combustión sea óptima. Una vez tenemos la longitud de paravientos deseada, tenemos que hacer un doblez similar al que hemos hecho en la parte inferior para que no queden lados cortantes. Lo primero es cortar unos seis milímetros del doblez de la parte superior para poder realizar los dos dobleces pertinentes en la pared del paravientos.

Ya hemos terminado el paravientos, ahora sólo nos toca probarlo. Lo mejor es dejar la abertura de espaldas al viento para poder dejar el paravientos un poco abierto y que entre el suficiente oxígeno a la combustión. Asimismo, es conveniente no ajustar demasiado el diámetro del paravientos al contorno del cazo que utilicemos por la misma razón. Un síntoma bastante sencillo de detectar de que no entra suficiente oxígeno al hornillo es que la combustión de éste en vez de ser constante, va como "a tirones".

También se puede practicar una serie de agujeros en la parte inferior del paravientos con el típico perforados de hojas de oficina, pero debilita la ya de por si frágil estructura de nuestra ñapa. Yo prefiero dejar un poco abierto el paravientos.

En fin, a cocinarlo bien...

La Importancia del Datum en Gps

2008-11-14T11:08:00.012+01:00

Desde que escribí el artículo del Dátum en febrero de 2006 no lo había tocado. Ahora gracias a este nuevo blog me he decidido a revisarlo y actualizarlo ya que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Así de paso retoco alguna cosilla que no me quedo del todo fina y aclaro alguna otra que más tarde he ido contestando en sucesivos comentarios.

Como ya dije en su día, este es un tema bastante más complicado topográficamente hablando de lo que parece a simple vista, por lo que intentaré simplificar lo más posible sin entrar mucho en detalles para favorecer la lectura del artículo y aclarar lo más posible el tema sin llenar el artículo de tecnicismos.

Cuando caminamos por la montaña con un Gps y un mapa en papel, podemos llevarnos la sorpresa de que tenemos dos coordenadas diferentes para un mismo punto (por ejemplo una cima). Esto se debe a que por defecto los Gps utilizan un sistema de coordenadas (WGS84) diferente al empleado en Cartografía (ED50). Para que el Gps nos muestre las mismas coordenadas que el mapa hay que configurarle el Dátum para que sea el ED50. Esta configuración sólo afecta a como nos muestra las coordenadas el Gps, ya que tanto los cálculos como el paso de datos con el ordenador se siguen haciendo en WGS84.

Aunque la mayoría de receptores cuentan con una lista de datums bastante extensa, yo le introduje a mano los valores que ofrece el programa “OziExplorer” para España y Portugal y que son los siguientes:

- DX: -84,0 m
- DY: -107,0 m
- DZ: -120,0 m
- DA: -251,0 m
- DF: -0,14192702

Para no aburrir en exceso a la gente, la explicación teórica de por qué hay que cambiar el dátum viene a continuación, así la información “práctica” queda al principio y la “teórica” al final. Continuamos.

Podemos definir el dátum como el origen de coordenadas utilizado en Gps, que por defecto es el WGS 1984. Cuando un Gps calcula nuestra posición, lo hace en un Sistema de Referencia Cartesiano en el que el eje Z va desde el centro de la Tierra hasta el Polo Norte, el eje X pasa por el centro y el meridiano de Greenwich y el eje Y es perpendicular a los otros dos. Para un punto dentro de España las coordenadas Cartesianas son del tipo:

- X WGS84: 4.839.322,725 m
- Y WGS84: - 316.991,175 m
- Z WGS84: 4.129.869,821 m

Como es muy difícil hacerse una idea de la posición del punto, lo que se hace es pasar a un sistema de coordenadas elipsoidal que utiliza las coordenadas geográficas Longitud y Latitud, mucho más familiares para todos. Para ello se emplea un Elipsoide de referencia, que es una figura matemática que se ajusta medianamente bien al conjunto de la superficie terrestre. Lógicamente la forma irregular de la Tierra sólo se asemeja a la forma del elipsoide, no coincide perfectamente con él, por lo que se produce un cierto error que afecta sobre todo a las cotas de los puntos y que ya explicaré más detenidamente en otro artículo. Para el mismo punto de antes las coordenadas elipsoidales son:

- Lat WGS84: 40º 36’ 24.75246” N
- Long WGS84: 3º 44’ 51.73285” W
- Alt. WGS84: 756,833 m

Estas coordenadas son mucho más reconocibles para los usuarios, pero sin embargo no son del todo rigurosas para compararlas con la cartografía Española. Aunque el Elipsoide del WGS84 se ajusta medianamente bien al conjunto de la Tierra, en España se optó por el Elipsoide de Hayford de 1950 desplazándolo además un poco respecto al WGS 1984 para que se adaptara mejor a la superficie de la península, naciendo el dátum ED50 (European Datum de 1950). Para liarlo un poco más si cabe, para realizar la cartografía se emplea una proyección para representar la forma del elipsoide en un plano (el mapa), y que se conoce como la UTM (Universal Transversa de Mercator). Las coordenadas cuadrícula del punto que hemos tomado como ejemplo serían las siguientes:

- X UTM: 436.853,835 m
- Y UTM: 4.495.594,058 m
- Alt. Orto: 704,857 m

Que son las coordenadas que encontramos en la Cartografía actual. Como habréis podido observar existe una gran diferencia entre la altitud ortométrica y la altitud WGS 84. Esto se debe a que la altitud ortométrica se mide hacia el centro de gravedad de la tierra y toma el nivel medio del mar de Alicante como origen, mientras que la WGS84 se mide perpendicular al elipsoide y toma a éste como origen de altitudes, pero no os quiero liar con el tema de las cotas más de momento ya que lo explicaré mejor en un próximo artículo.

Como he comentado al principio, las cosas han cambiado desde febrero de 2006 muy a favor de los usuarios de Gps. A mediados de 2007 se cambió el dátum de España para adaptarlo mejor a la tecnología Gps: nacía el ETRS89. Este nuevo sistema de referencia, lejos de liar más el tema de los sistemas de referencia (es lo que parece a simple vista) utiliza unos parámetros que perfectamente pueden ser descartados a nivel usuario (el del 95% de la gente). Esto quiere decir que a efectos prácticos el ERTS89 equivale al WGS84, por lo que en un futuro no habrá que cambiar el dátum de nuestros navegadores para comparar las coordenadas que nos muestran con las coordenadas que obtendremos de un mapa.

Lógicamente aunque este nuevo sistema de referencia se empezó a utilizar a finales de agosto de 2007 (el Real Decreto se publicó en el BOE número 207) la cartografía en papel impresa hasta la fecha utiliza el ED50. De hecho, existe un periodo de adaptación en el que coexistirán ambos sistemas de referencia, pero el paso es, de verdad, muy importante y beneficioso para todos.

Porta Bidones Para Mochila

2008-10-30T11:27:00.007+01:00

En carreras de larga duración una correcta hidratación es fundamental. Siempre he utilizado el camelbak porque me parece el sistema más rápido y cómo para beber, pero tiene un par de inconvenientes que me han empujado a probar otros sistemas. El primer inconveniente y el más evidente es que no sabes a ciencia cierta la cantidad de agua que te queda. Puedes estimarlo más o menos, pero os aseguro que te puedes llevar una sorpresa muy desagradable si se te acaba el agua a mitad de carrera. El segundo inconveniente es simplemente una cuestión de comodidad a la hora de llenarlo por ejemplo en un arroyo: tienes que quitarte la mochila, sacar el camel, llenarlo con cuidado de no mojar la mochila porque sacar también el tubo es un rollo y volver a meterlo todo en su sitio porque si llevas una mochila justa de espacio (algo muy común) luego tienes que volver a encajar todo el equipo.

En una carrera probé un sistema híbrido de camel (con agua) y bidón (con isostar) con muy buenos resultados. La idea era beber del camel hasta que se me agotara y aguantar el bidón como reserva extra y funcionó a la perfección porque no tenía donde repostar agua.

En la siguiente carrera donde probé el sistema la cosa era diferente: era de más duración y había que estar repostando constantemente. Por lo tanto tuve que variar un poco la logística llevando el bidón siempre lleno para saber cuánto agua tenía y rellenarlo sin problemas y aparte el camel con medio litro “por si acaso” que rellenaba cuando la parada era también para sacar algo de la mochila, comer algo o reponer fuerzas.

Lo malo del bidón es tenía que llevarlo en una redecilla en el lateral de la mochila y era un tostón sacarlo cada vez que quería beber, sobre todo cuando el terreno era algo técnico. Una posible solución utilizada por la gente es un porta bidón de esos que se acoplan en el tirante de la mochila como el de la marca raidlight.

El problema es que son 20 €, así que había que encontrar un sistema más barato… y ligero.

El sistema es de lo más sencillo de fabricar ya que sólo consta de dos tiras de velcro con una anilla de plástico a modo de cierre.

He de reconocer que yo ya tenía las tiras hechas, pero vamos, con una máquina de coser no creo que se tarden más de 5 minutos en preparar todo. Mis tiras miden 35 cm de largo por 1,5 de ancho (para que pase por el tirante de las mochilas Salomon) con una hebilla de plástico de esas cuadradas que seguro que se pueden encontrar en mercerías, el Decathlon o tiendas de montaña. La parte de velcro que no pincha mide 28 cm, va cosida a la que si pincha (de 7 cm) y a la anilla como se ve en la foto, vamos, no tiene pérdida.

Como el bidón que voy a utilizar tiene una hendidura cerca de la boca, no creo que se resbale de las cintas y se caiga, pero de todas maneras yo le puse un poco de silicona haciendo una especie de zig-zag por si acaso.

Para colocar el porta bidones en la mochila aproveché la trabilla que llevan las mochilas Salomon en el tirante para pasar la cinta superior (espero que aguante el trajín), la inferior queda suelta y depende de la altura del bidón.

Me preocupa un poco el balanceo lateral que pueda tener el bidón en carrera, pero creo que los demás porta bidones tienen el mismo problema, ya veremos con las pruebas.
La verdad es que no me he parado a pesar el porta bidones porque realmente el peso que tiene es irrisorio, debe rondar los 5 gr cada cinta como mucho…

Ahora sólo me queda acoplar una boquilla de camel al bidón para no tener ni que sacarlo para beber, aunque he leído por la red que da la sensación de que se te van a meter en un ojo. Tendré que probar ambos bidones para ver cual me convence más antes de la siguiente carrera.

Titan Kettle de MSR

2008-10-08T18:36:00.005+02:00

Elegir un buen cazo para cocinar en montaña o en carreras de varios días es una elección mucho más compleja de lo que parece a simple vista cuando quieres exigir a tu equipo el máximo rendimiento con el mínimo peso. En el mercado existen básicamente tres materiales con los que se fabrican estos elementos: el aluminio, el acero y el titanio. Este último es un elemento químico de color gris plata de propiedades mecánicas muy parecidas al acero pero mucho más ligero que éste, gracias a lo cual se pueden fabricar cazos con unas paredes mucho más finas que las de los cazos de aluminio (los más utilizados) manteniendo la misma resistencia y sin embargo aligerando bastante el peso final.

El Titan Kettle de MSR es un cazo de titanio con un diseño austero que le otorga un peso total (cazo + tapa) de 118 gr (pesados) mientras que un cazo de aluminio de similares prestaciones como el mío de Ferrino pesa 169 grs. Lo malo del titanio es su precio: mientras que el cazo de aluminio cuesta unos 24 €, el de titanio ronda los 52 € y es que la calidad se paga. ¿Merece la pena pagar 28 € más para ahorrar 50 gr de peso? Pues depende de la actividad que vayamos a realizar y de la posibilidad de ahorrar ese peso en otros elementos menos costosos. Hay que tener en cuenta que 50 gr es lo que pesa el alcohol necesario para cocinar un sobre de pasta, por lo que cambiar de cazo nos permite comer un día más sin incrementar el peso…

El cazo tiene unas medidas de 9 cm de alto por 11,5 de diámetro, lo que le da una capacidad de 0,85 l, más que suficiente para un sobre de pasta o una sopa. Estas dimensiones están pensadas para llevar una bombona de gas de tamaño medio dentro de él, lo que nos ahorra ese espacio en la mochila. Lo malo es que el hornillo tiene que ir a parte porque no cabe dentro del cazo a no ser que lleves el tamaño pequeño de bombona, tamaño que por otra parte es más que suficiente para cocinar dos o tres días si no derrites nieve.

Cuenta con dos asas abatibles que se pliegan hacia los laterales para transportarlo, por lo que en principio no es necesario llevar pinzas, ahorrándonos otros 30 gr de peso (y ya van 80 gr entre cazo y pinzas). La mala conductividad del calor del titanio puede hacernos creer que no es necesario que las asas lleven material aislante, pero en realidad no es así: cuando la comida empieza a hervir se calientan bastante, por lo que hay que tener cuidado al cogerlas para no quemarse. Creo que podían haber forrado con material aislante por lo menos de la mitad de las asas hacia arriba sin peligro de que el aislante se quemara, para ganar comodidad de uso. De momento habrá que seguir utilizando un guante, pañuelos o similares para protegernos de quemaduras.

Un buen detalle de diseño es el pitorro que convierte el cazo en una jarra. De esta manera es mucho más sencillo llenar una botella de agua si hemos derretido nieve para hacer agua que si el cazo no tuviera esa hendidura en el borde, y es que el diseño de este cazo cumple a la perfección con la máxima del minimalismo: “Hacer más con menos” ya que sirve como jarra, transporte de la bombona y hornillo y, por supuesto, cocinar.

La tapa se encaja en el cazo (vamos que no se cae si lo ponemos boca abajo) para transportar el conjunto de una sola pieza, por lo que no necesitamos ni gomas ni artilugios parecidos. Cuenta con un asa abatible con material aislante para poder manipularla sin quemarnos, que se encaja perpendicular a la tapa para que el plástico aislante no la toque y no se derrita. Además tiene un pequeño agujero que nos permitirá utilizarla como escurridor de pasta (otra función más) y para evitar que la tapa salte debido a la presión de la cocción de la comida. Sobra comentar que siempre es recomendable utilizar la tapa para acelerar la cocción de los alimentos y ahorrar combustible.

Otra pega de los cazos de Titanio es la mala conductividad del material. Esto hace que sólo la parte en contacto directo con la llama transmita el calor a la comida que estamos cocinando, o dicho en otras palabras: que la comida se pega que da gusto. Hay que tener cuidado (en serio) de cocinar a fuego lento y remover constantemente la comida para que no se pegue en el fondo del cazo porque luego cuesta bastante eliminar lo quemado y deja un sabor bastante desagradable. Tampoco ayuda mucho a este problema que el cazo no disponga de tratamiento antiadherente, supongo que para ahorrar peso y no encarecer todavía más el producto.

En resumen, es un cazo ideal para dos o tres personas como mucho a las que el ahorro de peso les importa más que una comida elaborada. Además es lógico, porque por un lado la capacidad del cazo tampoco es que dé para cocinar mucho más que un sobre de pasta, sopa o liofilizados y por otro, es un poco ilógico gastarse un dineral en un cazo para ahorrar 80 gr de peso y luego llevar una comida “poco ortodoxa” y pesada para la actividad que estás realizando.

Tornillos de Hielo

2008-09-24T10:18:00.003+02:00

Todo el mundo que empieza con la escalada en hielo sabe que elegir los tornillos de hielo es una tarea de lo más complicada. Cuestan un dineral y encima nuestra seguridad depende directamente de ellos, por lo que no es una decisión para tomar a la ligera. Cuando yo empecé, me aseguré de preguntar a la mayor cantidad de gente posible: conocidos, foros de internet y gente a pié de vía y todos coincidían en una cosa: los mejores tornillos son los de manivela integrada. En cuanto al modelo existían dos opiniones mayoritarias, los partidarios de los Charlet-Moser y los de Black Diamond, así que decidí comprarme las dos marcas más recomendadas y decidir por mi mismo cuáles me gustaban más.
Otro problema diferente es el de las medidas de los tornillos. La medida estándar sería la de 16 cm para progresar pero no puede faltar uno de 13 cm para hielo fino y otro de 22 cm para hacer puentes de hielo. En particular, mi juego de nueve tornillos y un pitón de hielo está formado por los siguientes:
- 2 Laser Sonic de 13 cm (165 gr)
- 2 Turbo Ice Express de 16 cm (157 gr)
- 2 Laser Sonic de 17 cm (183 gr)
- 2 Turbo Ice Express de 19 cm (168 gr)
- 1 Turbo Ice Express de 22 cm (181 gr)
- 1 Spectre Ice Piton (130gr)

Lo que todavía no he decidido es si este año añadiré un tornillo de 10 cm para aseguramiento precario, ahora que el nuevo ice express ya está homologado para caídas (el antiguo modelo no y el Charlet-Moser tampoco) o cogeré otro de 13 cm y si la cosa está fea lo estrangulo con la cinta plana haciéndole una gaza.
El pitón de hielo se utiliza para hielo extremadamente fino o para fisuras heladas. Es un aseguramiento más psicológico que real porque realmente no está homologado para caídas y la verdad es que da la sensación de que se va a salir si te caes, pero si no cabe otra cosa, te tienes que fiar y punto. Lo bueno del modelo de BD es que tiene cinta larga, con lo que se puede evitar que la cuerda haga zigzag en ese seguro. Desde luego, yo dejaría su compra para lo último, ya que si estás empezando tampoco te vas a metes en vías que no se puedan asegurar con tornillos.

Por hacer un resumen, tengo que decir que en general prefiero los Black Diamod a los Charlet-Moser, pero mejor paso a contaros por qué. Para empezar, como se puede observar en la tabla (con pesos reales, no los de la web) los Black Diamond ganan (y por mucho) en el apartado del peso ya que son bastante más ligeros que los Charlet-Moser (sólo hay que comparar el de 16 con el de 17 para hacerse una idea), algo muy importante cuando llevas el juego completo.

Una vez colocados en el arnés, los BD son más fáciles de identificar debido al código de colores que aplican a la manivela (el azul es el de 16, el gris el de 19 y así sucesivamente) por lo que no tienes que estar comparando los tornillos entre sí para ver cuál es la longitud adecuada que quieres sacar del portamaterial. Como yo sólo tengo dos longitudes de ChM (13 y 17 cm) marqué con esparadrapo los más cortos para diferenciarlos.

Los DB son algo más fáciles de sacar de los portamateriales (en mi caso los caritool de Petzl) ya que la chapa no gira sobre sí misma, por lo que cogiendo el tornillo y girándolo se extrae fácilmente del mosquetón sin tener que estar sujetando la chapa específicamente para que esta no gire en la maniobra.

En cuanto a la penetración en el hielo ambos tornillos son increíbles, con media vuelta de muñeca se quedan sujetos al hielo, aunque para mi gusto el BD muerde entes el hielo.

En el roscado es donde el BD es claramente superior al ChM. Su diseño de manivela es mucho más cómoda (sobre todo la nueva versión ligeramente cónica) que el diseño de “chapa” giratoria de ChM. Mientras que la manivela del BD permite roscar el tornillo tanto cogiéndola con los dedos como apoyando la palma de la mano si el hielo es muy duro, la chapa giratoria sólo permite roscar cogiéndola con los dedos, lo que es un problema cuando llevas cubre-guantes de gore (no muy ajustados) ya que se enganchan y la manivela queda inutilizada.

A la hora de “chapar” el tornillo también prefiero el BD al Chm ya que como la chapa gira, en ocasiones, cuando estás realmente “pillado”, cuesta un poco pasar el mosquetón y es que no es tan sencillo chapar con guantes gordos como parece a simple vista. Lo bueno de ambos diseños de manivela es que ninguno de ellos molesta cuando chapamos, el BD porque es muy compacto y en el ChM la manivela sencillamente no existe.

Hasta aquí, parece que los tornillos de ChM son un poco “castaña”, pero no es así, son unos muy buenos tornillos y al quitarlos de la pared se nota. Mientras que el DB se tiene que deschapar para sacarlo, con los ChM se puede utilizar la propia cinta para ello. No es tontería, importa mucho. Para sacar el BD tienes que quitar la chapa, sacar la manivela, desenroscar y estar atento en las últimas vueltas para que no se te caiga. Con el Chm agarras la cinta y desenroscas con ella, por lo que es imposible que se te caiga si haces la maniobra rápidamente.

En el transporte y almacenaje también destacan los ChM y con nota. Los Iceflute son la bomba de cómodos y seguros: se pueden colgar de un cinturón en grupos de cinco, impiden que las roscas sufran desperfectos al impactar los tornillos entre sí o con otro material y es imposible que los tornillos se caigan por accidente. Cada uno pesa 27 grs pero desde luego que merecen la pena.
En lo que se refiere al precio, creo que en este caso no debería ser un factor que condicionase en exceso la compra de uno u otro modelo, ya que están más o menos a la par. Un ChM viene a costar unos 4 ó 5 € más caros que los BD, pero con el Iceflute incluido. Si lo tenemos que adquirir aparte (unos 25 €) los dos modelos se quedan igual de precio.

En resumen, lo mejor es comparar por uno mismo los dos modelos para ver con cual nos “apañamos” mejor. Aunque yo prefiero los BD por las razones que he expuesto, tengo compañeros fieles a sus ChM porque como he dicho, también son unos tornillos excelentes y además, para gustos los colores.

Para no extenderme tanto con este artículo ya escribiré otro específico para hablar del mantenimiento de los tornillos (fundamental para que funcionen correctamente) y demás material de hielo (piolets y crampones), porque creo que el tema da para mucho.

Trípode Para Trangia

2008-09-17T16:08:00.005+02:00

Desde que descubrí los hornillos de alcohol hechos a mano, mi obsesión siempre ha sido crear un sistema de cocina (quemador, trípode y paravientos) que pudiera ser transportado dentro del propio cazo utilizado para cocinar, de tal manera que todos los bártulos de cocina quedaran protegidos y a salvo de golpes. Merecía la pena indagar en este tipo de sistema que pesaba unos 20 gr, trípode y paravientos aparte.

Descubrí este tipo de hornillos de la mano de viajar a pie quien en su página web, además de mostrar su propio hornillo hecho a mano, tenía un enlace a la piedra filosofal de los hornillos de alcohol, la página de Zenstoves (de visita obligada). En esta última, además de ejemplos de todo tipo de diseños de hornillos, hay una gran variedad de modelos de paravientos y trípodes, pero lo malo es que ninguno me acababa de encajar. Un día navegando en busca de trípodes, di con una página (actualmente no la encuentro, por lo que no puedo poner el enlace, lo siento) que tenía un diseño de trípode plegable que se asemejaba bastante a lo que yo buscaba: era sencillo, plegable y fácil de fabricar, así que me puse manos a la obra a ver si lo podía construir yo mismo.

Los materiales son bastante sencillos de encontrar porque sólo se necesitan tres radios de bicicleta (te los regalan en cualquier taller) y dos trozos de tubo de aluminio de 8 mm de diámetro exterior y 1 mm de grosor (que se compra en cualquier centro de bricolaje en barras de 1 m).

Lo primero es cortar dos trozos de tubo de unos 5 cm, en mi caso, y aplastarlos un poco porque el diámetro interior del tubo es tan pequeño (tan sólo 6 mm) que si no los radios no entrarían. Para ello lo mejor es utilizar un tornillo de banco, pero como en el primer modelo que fabriqué no tenía, lo tuve que hacer a golpe de martillo. Con un poco de paciencia y cuidado se consigue así también, pero lo más rápido y sencillo es lo del tornillo de trabajo porque no se tarda nada y queda mucho mejor.

Una vez que tenemos los dos tubos aplastados lo siguiente es dar forma a los radios como se aprecia en la fotografía para formar el trípode. Con unos alicates normales se hace bien, aunque lo mejor es utilizar unos de punta fina para que al doblar los radios no queden holguras que más tarde puedan desestabilizar el cazo.

Otro modelo que se puede fabricar consiste en utilizar sólo un tubo de aluminio y dos radios para conseguir un trípode en forma de “V” (así es como venía en la web) pero yo me decanté por el de tres radios por si utilizaba una sartén de gran diámetro y tenía que utilizar el trípode como aparece en la foto. Además no se ahorra tanto peso al hacerlo en “V” porque el mío sólo pesa 22 gr frente a los 13 gr de este modelo y sin embargo se gana bastante estabilidad a la hora de cocinar. Desde luego, con lo poco que se tarda en fabricarlos, lo mejor es hacerse los dos y elegir el más adecuado para cada ocasión.

Hasta ahora no he hablado mucho de medidas porque creo que lo interesante es que cada usuario ajuste el tamaño del trípode a su cazo para poder llevarlo dentro de él. Eso en cuanto a la longitud del lado del triángulo, porque lo que sí que es importante según los expertos es que las patas tengan una longitud tal que eleven el cazo más o menos una pulgada (2,54 cm) por encima del hornillo para que la llama sea lo más eficiente posible. Eso en teoría, porque el mío (de 10 cm de lado del triángulo y 5,5 cm de alto) separa el cazo sólo unos 1,5 ó 2 cm y funciona realmente bien. Lo hice así de alto porque el cazo es de 5,5 cm de alto, lo que me obligó a fabricarme un paravientos de más o menos esa altura y por consiguiente un trípode también de esa altura.

Cubiertos de Policarbonato Quechua

2008-09-12T17:24:00.009+02:00

Normalmente, las marcas de decathlon (quechua en montaña, Kalenji en atletismo, etc.) nos suelen ofrecer productos baratos no muy técnicos con una buena relación calidad-precio. Sin embargo en algunas ocasiones me sorprenden con algún producto que sencillamente destaca tanto por su utilidad como por su calidad. Este es el caso de los cubiertos de policarbonato quechua, que además de ser buenos son baratos.

Tengo que admitir que me suelo decantar por las marcas conocidas cuando busco algún producto técnico, pero tras mucho buscar, simplemente no encuentro unos cubiertos de alguna marca “de prestigio” que convenzan más que éstos ya que al estar separados son bastante polivalentes. En carreras de dos o tres días de duración, donde sabes perfectmante lo que vas a tener de comida, te las puedes apañar para comer pasta y sopas que sólo necesiten la cuchara. En estancias más largas quizá sea necesario llevar también el tenedor, lo que apenas incrementará el peso del equipo.

Están fabricados en policarbonato, un plástico muy resistente que además los otorga una gran ligereza de tan sólo 11 gr por cubierto. Pero además el policarbonato ofrece una gran ventaja respecto al acero, aluminio o titanio ya que no ralla el material antiadherente con que cuentan algunos cazos y sartenes, permitiendo que duren mucho más. Cuando me compré el cazo de Ferrino antiadherente (del que ya haré un artículo) cociné con los cubiertos de metal que traía el set y lo único que conseguí fue deteriorar el material, que tras pocos usos se fue desprendiendo poco a poco. Sin embargo, compañeros con cazos similares (también marca quechua) que utilizan los cubiertos de plástico no han tenido ese problema.

Vienen con un práctico mosquetón de 6 gr también de policarbonato para mantenerlos siempre juntos o colgarlos de algún enganche de la mochila para tenerlos siempre controlados, lo que yo agradezco ya que no me caben dentro del cazo que suelo llevar. Y es que aunque son bastante compactos (unos 17 cm), no lo son lo suficiente como para llevarlos dentro de un cazo de 0,85 litros, cosa que realmente no me importa mucho, ya que si entraran serían (para mi gusto) demasiado cortos y te podrías quemar al cocinar.

Por ponerles alguna pega, yo eliminaría el cuchillo del set, aunque por el precio que tiene, no me importa mucho pagarlo aunque luego no lo utilice. Como es de plástico, no corta mucho y llevar a la montaña un cuchillo que no corta y por otro lado una navaja que sí lo haga va en contra de la ética del minimalismo “hacer más con menos”. Tampoco estaría mal un diseño como el del Spork XM de “Light my fire” (16 gr y 3,99 $) o como el de “FireLite” (8,2 gr y 12,99 $) aunque sinceramente creo que para el poco peso que te ahorras no merece la pena andar con estos diseños tan poco “ortodoxos” que además son más caros.

Funda Porta Tarjetas de Control

2008-09-10T23:57:00.007+02:00

Cuando empecé a correr carreras de orientación llevar la dichosa tarjeta de control siempre era un pequeño calvario, no me apañaba: si la llevaba en la mano se me caía y si la llevaba en la misma funda que el mapa, cuando “picaba” tenía que volver a recolocarme el mapa para ver el siguiente punto de control, un rollo sobre todo con mapas en DIN-A3. Había visto en algunas carreras a corredores que las llevaban en unas fundas de plástico que se enganchaban con una goma en el pulgar, pero se compraban en carreras de la liga nacional y yo necesitaba una urgentemente, así que me puse a diseñar un apaño casero.

Un día mientras compraba material de oficina vi una posible solución: unas fundas de plástico para guardar DIN-A4 a más o menos 50 céntimos la unidad (marca Esselte), y que encima eran bastante más rígidas que las normales. Como las tarjetas son de menos de 10x21 cm y estas fundas eran para DIN-A4 (21x29,7 cm) me entraban de sobra. Además, necesitaba una funda algo rígida porque la idea era hacer una especie de sobre con solapa ya que no tenía otra manera de hacer el cierre de la funda para que la tarjeta no se saliera.

Para la fabricación marqué en la parte inferior de la funda (para tener tres lados cerrados) unos 12 cm: 10 cm para la tarjeta y 2 cm para la solapa del “sobre” y lo corté con un cúter. Ahora tocaba la parte un poco más delicada de toda la construcción: cortar sólo uno de los dos plásticos de la solapa para que el que queda actúe como cierre. No es nada complicado porque si se utiliza un trozo de cartón debajo del plástico, seguro que sólo cortáis el que queréis.

Una vez eliminado el plástico redondeé el que quedaba para que se pudiera deslizar dentro del sobre con mayor facilidad y lo doblé para que cogiese forma de sobre. Para llevar la funda utilicé un cordón de esos que se utilizan para llevar el móvil colgado de la muñeca, para lo que tuve que hacerle un pequeño agujero a la funda para que pasase el cordón. Como el agujero lo tuve que hacer demasiado pegado al borde de la funda, lo reforcé un poco con pegamento alrededor antes de perforar la funda.

Con esta sencilla ñapa me aseguré de que no perdería la tarjeta de control aunque la soltara para apartar una rama, subir a una piedra o algo así.

Vuelta al Cole

2008-09-07T16:24:00.004+02:00

Ya estamos de vuelta como los corticoles en septiembre. Esta semanita de vacaciones me ha venido muy bien para aclarar conceptos de este pequeño proyecto que es el blog.
Entre esos nuevos conceptos, en cada revisión de material intentaré comentar por qué me compré ese material en concreto y a que tipo de actividad lo he enfocado porque creo que será de gran ayuda a futuros compradores.
Además creo que también voy a introducir de vez en cuando material nuevo que sale al mercado y que me parezca innovador o que de alguna manera, me gustaría adquirir o probar. No soy muy partidario de ello, porque no quiero que el blog se convierta en un escaparate, por lo que seré muy selectivo con esta sección e intentaré introducir únicamente material que realmente valga la pena.
Por lo demás más de lo mismo en breve: revisiones de material, mejoras y pegas. ¡Ah! y ñapas, muchas ñapas, que me encantan.
Para la semana que viene: funda porta tarjetas de control. Una sencilla ñapa para el mundo de las carreras de orientación (que vuelven en septiembre) y raids que te permite llevar la tarjeta de control colgada de la muñeca.
Y sobre todo gracias, muchas gracias a los que dedicáis un rato de vuestro valioso tiempo a curiosear en este pequeño espacio virtual...

Cerrado por Vacaciones

2008-08-29T11:50:00.002+02:00

Ahora me toca a mi colgar el cartel de cerrado por vacaciones. No tardaré en quitarlo, que sólo me voy nueve días, pero prefiero colgar el cartel, antes de que la gente piense que he abandonado este proyecto.

No os preocupéis, que septiembre va a venir cargadito de artículos de material de todo tipo (ya los estoy preparando) y muchas más ñapas, que todavía no he acabado con todas las que tengo en casa...

Sobre el diseño (apariencia) del blog, pues espero que seáis un poco pacientes porque la verdad es que no doy a basto, los comienzos siempre son difílices.

Por lo demás, muchas gracias a todos los que habéis invertido un poco de vuestro tiempo en entrar en este blog, espero que os haya gustado.

Un saludo.

Caña Para Deportiva

2008-08-28T12:25:00.010+02:00

Hoy en día no es nada raro ver a escaladores acarreando todo tipo de artilugios destinados a chapar la primera cinta en una vía de escalada. Hay desde palos de pintor hasta cañas prefabricadas como la “Telemaster” de Lucky. Después de analizar varios modelos y coger lo que más me gustaba de cada uno, me decidí a fabricarme el mío, cuyo precio no superó los 18 €.

El primer elemento que hay que tener es la caña, que compré en Decathlon por 14 €, un precio bastante asequible. Se trata de la Telesco7, de la marca Geologic, que como su nombre indica tiene una longitud total de siete metros. Una vez tenemos la caña hay que quitarle los dos primeros tramos porque son muy endebles y se doblan con el peso de la cinta y el mosquetón, lo que se consigue desenroscando el tapón de la parte trasera de la caña y sacándolos. No os preocupéis, ¡Que todavía tenemos una caña de cinco metros!.

El segundo elemento es la pinza con la que sujetaremos el mosquetón para subirlo a la chapa. He visto varios tipos de pinzas, pero no me acababan de convencer del todo. Las más utilizadas son las pinzas de batería. Lo malo de este tipo de pinza es que tienes que dar con el tamaño adecuado para que pille el mosquetón y el cierre a la vez. Si no, cuando pones el mosquetón en la pinza, éste queda con la abertura completamente hacia arriba, lo que en determinadas ocasiones nos puede plantear más de un quebradero de cabeza para pasar el mosquetón por la chapa. Si la pinza es demasiado grande, una vez que pasamos el mosquetón por la chapa y tiramos de la caña hacia abajo, la pinza suelta el gatillo y se cierra pillando el mosquetón, por lo que para liberarlo hay que pegar un buen tirón que araña el cuerpo de éste.

Para colocar la pinza en la caña, basta con quitar la goma protectora de uno de los mangos de la pinza, meter dicho extremo dentro del último tramo de caña y pegarlo con pegamento termo-fusible. Para que la pinza no se salga con facilidad a la hora de pegar el tirón cuando hemos chapado, antes de meterla en el tramo doblé hacia afuera las patillas del mango. Para aplicar el pegamento y que la pinza quede bien sujeta, metí una bolita de papel de aluminio dentro del último tramo hasta que se quedó encajada a la altura del mango de la pinza e hizo de tope al pegamento. Luego rellené el extremo con el pegamento, metí la pinza y rellené con pegamento los huecos que quedaron.

Para que al tirar de la caña una vez hemos chapado la cinta la pinza no dañe el mosquetón arañándolo, se puede poner un trozo de tubo de plástico (macarrón transparente bien ajustado) en las puntas de ésta. Con esto conseguimos además que el gatillo del mosquetón no resbale tan fácilmente una vez colocado. El último detalle que se le puede acoplar a la pinza es un pequeño gancho metálico para sujetar la cuerda a la que se sube la cinta, para que ésta no tire del mosquetón hacia abajo y se suelte el gatillo de la pinza. Para hacerlo yo utilicé un trozo de radio de bici al que le di la forma de gancho con unos alicates y lo recubrí con un trozo de tubo de tinta de boli bic para que no se enganchara la cuerda.

Para terminar, puse un poco de esparadrapo en la pinza para que no quedaran aristas y en el inicio de los tramos para que no se astillaran.

Tabla Para Crampones

2008-08-27T16:40:00.011+02:00

Uno de los mayores temores que todos tenemos cuando llevamos los crampones en la mochila es que pinchen cualquier prenda que llevemos dentro de ésta. En el mercado hay toda una serie de bolsas hechas de materiales tipo cordura que nos pueden salvar de la mayor parte de pinchazos, siempre y cuando la propia bolsa no se pinche debido a la presión.

Estuve pensando en cómo llevar los crampones de tal forma que ocuparan lo menos posible, tuviera la certeza de que no iban a pinchar nada dentro de la mochila y que no se disparase el peso. Encontré un material perfecto para esta ñapa, el poliestireno extruido. Se trata de una especie de corcho de ese empleado para embalar equipos electrónicos, pero que no suelta bolitas cuando se corta o trabaja con él, ya que no está formado por bolitas, sino que es una pieza entera. Es una plancha de color amarillo o azul con diferentes grosores y que como su homólogo de color blanco no pesa nada, aunque es mucho más resistente que él. Se puede encontrar en cualquier almacén de material de construcción por un precio de unos 4,50 € el metro cuadrado, un chollo.

La fabricación de la tabla no puede ser más sencilla. Se coloca un crampón pinchándolo en el corcho.

Con un cuchillo bien afilado y de filo largo y ancho, se corta un rectángulo alrededor de él dejando uno o dos centímetros todo alrededor del crampón.

Luego, con un trozo de lija se pueden redondear los cantos para que no se rompan con el uso y se pueden practicar los pertinentes rebajes en la superficie para que el crampón asiente perfectamente en la tabla.
Ahora sólo nos queda colocar el otro crampón, pero orientando las puntas frontales hacia la parte de atrás del otro. Así conseguimos que las puntas de uno no choquen con las del otro y que el corcho sólo necesite un grosor igual a la longitud de las puntas de los crampones.

Una modificación que estoy pensando es recubrir los bordes con cinta americana para que no se deterioren con el uso, lo que no aumentará casi nada el peso total de la tabla pero que la hará mucho más duradera.

Ahora podemos estar completamente seguros de que nuestros crampones no van a volver a agujerear nada del material de la mochila, ni a ésta, aunque nos sentemos directamente sobre ella.

Tienda Raid de Coleman

2008-08-22T17:16:00.005+02:00

La Raid es una tienda que cumple perfectamente su objeto principal: dar cobijo en carreras tipo Raid con un peso mínimo que ronda los 980 gr. según catalogo y con un precio de unos 120 €. Es sin duda, una de las mejores tiendas en relación peso-precio que podemos encontrar con cierta facilidad en el mercado Español.
Tiene un diseño bastante logrado gracias al cual se pliega sobre si misma para el transporte gracias a un bolsillo de malla situado en el suelo, quedando un bulto de un bastante pequeño y compacto. Las varillas son de aluminio y una vez desmontadas también se guardan en el mismo bulto, lo que simplifica el transporte.
Sus dimensiones montada son bastante justas, sin espacio para lujos, aunque suficientes para dos personas de tamaño medio, eso sí, sin contar con el material, que no entra dentro de la tienda a no ser que sea realmente reducido, lo que puede ser un problema si llueve y se tiene que quedar fuera.
El montaje resulta muy sencillo y rápido, quedando perfectamente estirado el tejido sin necesidad de muchos ajustes gracias en parte a la forma en “U” de las varillas que ayudan a moldear las paredes de la tienda. Lo más complicado es conseguir que las varillas queden bien sujetas debido al sistema de enganche: una tira de velcro al final del carril de tela, que si no se ajusta bien, se puede despegar debido al movimiento dentro de la tienda. Creo que en la versión posterior se corrigió dicho fallo con un sistema de enganche más tradicional (una cinta con un agujero donde se introduce el extremo de la varilla) y yo intentaré hacerle una ñapa parecida a mi versión.
Cuando me la compré, lo primero que hice fue comprar un juego de clavos porque los que trae de serie la verdad es que no ofrecen mucha confianza (miden sólo unos cinco centímetros) sobre todo teniendo en cuenta que la tienda no es autoportante y depende de la integridad los vientos para su montaje. Los diez clavos de aluminio (90 gr en total) me costaron 18 €, una inversión que debería evitarse tratándose de una tienda que cuesta 120 € y de una marca como Coleman, que estoy seguro que puede ofrecer un diseño de clavos mucho mejor sin necesidad de incrementar sustancialmente el precio y el peso final.
Otro cambio que realicé fue el de los vientos más o menos por la misma razón que los clavos: los de serie no me ofrecían mucha confianza. Los vientos que trae la tienda están fabricados con cordino de 2 mm, que seguro que es suficiente para asegurar la tienda, pero creo que se pueden llegar a degradar demasiado rápido y como ya he comentado, sin clavos y vientos no se puede montar la tienda. Con este cambio el peso no creo que aumente mucho y sin embargo se gana en tranquilidad. Tengo que admitir que aunque el cambio de los clavos es realmente necesario, los vientos los cambié más por antojo personal y se puede funcionar perfectamente con ellos.
Aconsejo por lo tanto llevar siempre un viento de recambio y uno o dos clavos de más (la tienda necesita nueve) para evitar sorpresas desagradables.
Todavía no he tenido la "suerte" de probarla con lluvia, por lo que no puedo opinar de su impermeabilidad, aunque en principio los 3.000 mm del tejido del techo y los 8.000 mm del suelo deberían ser suficientes.
Al ser monotecho, la tienda condensa mucho a pesar de las ventilaciones que tiene en el lado de la cabeza. Por la mañana el techo está repleto de gotas que caen encima del saco si se agita el techo, por lo que hay que tener cuidado para que todo se mantenga seco. Es de agradecer la mosquitera de la puerta, que permite dormir con la puerta abierta (disminuyendo la condensación) sin que entren insectos si la climatología lo permite. Cuenta con el típico bolsillo interior para guardar el reloj o el frontal pero, a diferencia de otras tiendas que tengo, cuelga de una esquina encima de la cabeza en vez de estar cosido a un lateral por lo que si duermen dos personas, lo mejor es recogerlo con un imperdible, ya que cuelga directamente en la cara de la persona que duerme en el lado sin puerta.
En definitiva, la Raid es una tienda más pensada para carreras con pocos vivacs que para travesías largas a no ser que duerma una persona sola. Su principal baza es lo poco que pesa y ocupa en la mochila, no la comodidad ni el espacio interior.

Por fin me he decidido

2008-08-22T13:17:00.001+02:00

He creado este blog para poder dar mi punto de vista de todo el material de montaña que tengo y dar mi opinión (siempre personal, claro) de sus puntos fuertes y de cómo se podría mejorar.

No es que tenga un currículum deportivo estratosférico, pero creo que siempre se pueden aportar detalles que mejoren nuestro material sin llegar a salir en las portads de las revistas, sólo hay que ser un poco perfeccionista y observador. No hace falta acampar en el campo base de ningún ochomil, para darse cuenta de que una tienda de acampada condensa demasiado (por poner un ejemplo). Aunque trataré de ser lo más objetivo posible, no creo que siga ninguna ficha preestablecida porque creo que así la lectura de los artículos será más apetecible y además, porque intentaré no centrarme en un sólo tipo de material, ya que al practicar varios deportes diferentes, aportaré a cada uno mi granito de arena.

Eso sí, el eje central serán los deportes relacionados con la montaña: escalada en roca, hielo, alpinismo, carreras de orientación y montaña, acampada y demás actividades al aire libre. También me centraré en productos que tenga o haya probado, no me apetece crear un blog para copiar y pegar las especificaciones técnicas de las páginas web oficiales. Esto limitará la cantidad de productos a analizar y las comparativas entre productos similares, pero creo que aportará calidad a las opiniones.

Espero que disfrutéis de los artículos.

Un saludo, Loki.